آموزش برش و دوخت ۲ (مرحله الگوسازی)
آموزش پانزدهم از سری آموزش های دوره نازکدوزی با متد مولر
سلام به دوستای خوبم. خوبید؟
اگر خاطرتون باشه در پست اول از آموزش برش و دوخت گفتم که می خواهم برای خاله خانم یک مانتوی ساده بدوزم و قرار شد باهم پیش بریم تا تکمیل مانتو. در اون آموزش باهم اندازه های فرد رو گرفتیم و توی یک جدول با اندازه های فرمولی مقایسه کردیم و دونه دونه توضیح دادم که در نهایت باید از کدام عدد استفاده کنیم.
حالا با استفاده از اعدادی که در ستون نتیجه نوشتیم الگوی پایه را می کشیم و کنترل می کنیم. برای رسم الگوی پایه هم عینا از آموزش رسم الگوی پایه در متد مولر استفاده کردم و سپس با نکاتی که در آموزش کنترل الگو گفته بودم الگویم را کنترل نهایی کردم.
الگوی پایه من به شکل زیر شد. همانطور که میبینید ساسون زیر سینه خیلی کوچک شد (کمتر از ۱ سانت حدود ۰.۷۵ که من همون ۱سانت گرفتم)، فاصله ۸ به ۳۸ حدود ۵.۵ سانت شد که من از نقاط M و N یک سانت بالا رفته و ۱ سانت هم داخل شدم و ۳.۵ سانت باقی مانده را به صورت یک ساسون ۳ سانتی از وسط پشت گرفتم (به جای دو ساسون یک ساسون گرفتم). حتما میپرسید پس نیم سانت باقیمانده چی؟!! هیچی اونم گذاشتم تا یکم پشت مانتو آزادتر باشه و خیلی نچسبه (برای افراد مسن که خیلی از چسبیدن مانتو بهشون خوششون نمیاد میتوانید کمی ساسون را کمتر بگیرید)
درباره ساسون جلو خیلی سوال کرده بودید. همانطور که می بینید در ۹۰ درصد اندام ها، نقطه ۴۰ بعد از ۴۱ میفته که درنتیجه ساسون در نقطه ۴۳ صفر خواهد بود. درضمن خط پایین ساسون باید صاف رسم بشه (برخلاف ساسون پشت که قوس به داخل میدهیم)
خب حالا باید الگوی خاممان را به شکل مورد نظرمان تغییر دهیم یا به عبارت دیگر الگوسازی کنیم.
آموزش امروز شاید ساده ترین نوع الگوسازی باشه که برای شروع بسیار مناسبه. من میخواهم یک مانتو با برش سرشانه و یقه گرد بسته بدوزم که پشت مانتو هم کمی فون شده باشد. پس حالا باهم این تغییرات را روی الگویمان اعمال می کنیم.
۱) گام اول رسم برش مورد نظرتان است. همانطور که در آموزش برش سرشانه گفتیم، ابتدا ساسون حلقه آستین پشت را حذف کرده و سپس برش سرشانه جلو و پشت را رسم میکنیم.
من خطوط اضافه را هم پاک کردم. نتیجه الگو پس از رسم برش سرشانه مانند تصویر زیر میشود. (دقت کنید خط صاف ۱ به ۵ پاک شده است و خط وسط پشت ما از کمر به بالا شیب دارد)
۲) پس از طراحی برش مورد نظر، گام دوم طراحی یقه خواهد بود.
ابتدا ۲ سانت دکمه خور به جلوی لباس اضافه کردم، سپس همانطور که قبلا آموزش دادم، یقه گرد را رسم کردم.
من برای یقه گرد بسته، یک سانت روی سرشانه عقب رفته و ۲ سانت هم از خط جلو پایین آمدم. در پشت هم به همان ترتیب یک سانت روی سرشانه خالی کردم و ۰.۵ سانت هم از خط وسط پشت پایین آمدم . در ضمن چون یقه کاملا بسته است نیاز به گرفتن لقی نیست.
۳) تا اینجا الگوی مانتو آماده است و کافی است قطعات آن را از هم جدا کنیم و سپس روی پارچه قرار دهیم. ولی اگر بخواهید از کمر به پایین الگو را هم تغییراتی بدهید (مثلا مثل این مانتو بخواهید کمی گشادی داده و فون کنید) باید پس از جدا کردن قطعات از هم، این تغییرات را اعمال کنید.
همانطور که در تصویر زیر می بینید، من قطعات را جدا کرده ام، اضافی الگو در قسمت یقه را هم برش زده و دور ریخته ام و سپس در قسمت برش های پهلو و پشت، حدود ۲ سانت به الگو اضافه کرده و این نقطه را در فاصله خط کمر تا انتهای ساسون به یک نقطه مناسب وصل کرده ام.
۴) درنهایت هم باید سجاف های یقه را رسم کرده و از روی الگو رولت کنیم.
سجاف یقه گرد را قبلا آموزش دادم و گفتم که بعدا توضیح میدهم که چطور آن را به سجاف خط جلو وصل کنیم.
همانطور که در تصویر زیر می بینید، سجاف یقه گرد در جلو و پشت رسم شده (خطوط آبی)، خطی هم به موازات خط جلو و به فاصله ۴ الی ۵ سانت از آن کشیده ایم (خط سبز)، حالا این دو خط را با یک هلال زیبا به هم وصل میکنیم تا تیزی اتصال آنها را از بین ببریم ( خط بنفش)
به این ترتیب مرحله الگوسازی هم به پایان می رسد و الگوی ما مانند تصویر زیر آماده می شود. قسمت هاشور خورده سجاف است که باید از روی الگو رولت شود (یعنی مجددا رسم شود که میتوانید از کاغذ کپی و رولت استفاده کنید یا کاغذ پوستی روی الگو گذاشته و قسمت هاشورخورده را روی کاغذ پوستی کشیده و دور آن را ببرید)
نقاط ۲۸، X و Y نیز حتما باید روی الگو مشخص شوند تا هنگام برش روی پارچه نیز علامت زده شوند.
این ۴ مرحله برای الگوسازی هر مدلی باید انجام شود. یعنی مدل شما هرچقدر هم که سخت باشه، اول الگوی پایه را می کشید، بعد با توجه به مدل، برش ها و پنس ها و حتی چین ها را طراحی میکنید، سپس یقه را طراحی میکنید و در آخر بعد از جدا کردن قطعات از هم، اگر تغییری باقی مانده می دهید. رسم سجاف هم که فراموش نشود.
خب در مرحله بعد میریم برای برش. خیالتون راحت عکس هاشو گرفتم و ان شاالله چند روز دیگه پستش را میذارم 🙂
من واقعا بدقول نیستم ولی جدا مشغله ام خیلی زیاده مخصوصا الان که در مرحله ای هستم که شاید مهمترین قسمت زندگی هر دختر باشه بخاطر همین خیلی همه چیز پیچیده شده 🙂
ان شاالله به برکت یک صلوات برای سلامتی اقامون، همه دخترها و پسرها خوشبخت و عاقبت بخیر بشوند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
برای مشاهده آموزش های بعدی و قبلی از دکمه های زیر استفاده کنید.
اگر می خواهید تسلط بیشتری بر روی آموزش های خیاطی دوره نازکدوزمون پیدا کنید، می توانید از فیلم های آموزشی ما در بخش “حرفه ای شو” استفاده کنید. برای ورود به این بخش روی دکمه زیر کلیک کنید.
دوستای خوبم خوشحال میشم در پیج های اینستاگرام هنربازار با آیدی honarbazaar@ و پیج آموزش خیاطی خودم با آیدی reihan_sewing@ همراه من باشید تا هم از آموزشهای جدید مطلع شوید و هم کلی چیز جدید از هم یاد بگیریم (فیلم های داخل پیج می تونه مکمل آموزشهای سایت باشه).
سلام وخسته نباشید.من قبلا تو تلگرام مزاحمتون شدم وسوالمو پرسیدم. سوالم این بود من الگوی آستینو کشیدم با اندازه های قد ۱۴۳ دورباسن ودورسینه هر کدام۱۱۲ودور بازو۳۸ ولی در موقع وصل آستین به بالاتنه قسمت جلو اندازه است. ولی در قسمت پشت ازنقطه yبه۱۱ آستین زیادتر از حلقه ی پشت است.
سلام
اگر فرض کنیم که الگوهارو درست کشیدی، این اندامی که گفتی کاملا غیرنرمال هست و احتمالا باید برای آستینش یه سری تغییرات بازوی چاق رو بدیم چون دور بازوی ۳۸ بازوی چاق محسوب میشه.
لطفا فعلا برای اندام های نرمال خیاطی کنید تا به آموزش اندام های غیرنرمال برسیم
سلام و خسته نباشی خدمت شما دوست عزیزم یه سوال داشتم از خدمتتون، در آموزش های خانم یوسفی که از تلویزیون پخش شد ایشون گفتند که برای رسم الگوی بالا تنه باید گشادی کف حلقه در قسمت پشت به اندازه دو سوم اندازه گرفته بشه و بعد فاصله بین دو الگو بالا تنه پشت و جلو که ۵ یا ۶ سانت هست و بعد یک سوم کف حلقه اندازه گرفته بشه اما شما گفتید که نصف گشادی کف حلقه + ۱ و نصف گشادی کف حلقه -۱. من در ترسیم الگو کدوم رو مد نظرم قرار بدم؟؟؟؟ بازم ازتون صمیمانه تشکر می کنم.
سلام عزیزم. بله هر دو فرمول میتونه استفاده بشه تقریبا نتایج یکسانی میده ولی چون اون مقدار یک سوم و دوسوم که شما گفتید رایجتر هست من هم آموزش رو تغییر میدم چون برای دوستان خیلی زیادی سوال برانگیز شده. شما هم از همین مقدار یک سوم و دوسوم استفاده کنید.
سلام، ببخشید من سوال این خانم رو متوجه نشدم یعنی چی؟ ما هم باید ازاین طریق بریم؟ چون گفتید این روش رایجتره و شماهم آموزش رو تغییر میدید! میشه لطفا این روش هم توضیح بدید
عزیزم من آموزش رو به همین روش تغییر دادم و توضیحات داخل متن براساس همین روش یک سوم و دو سوم است.
با سلام میخواستم ازتون بپرسم برای کسانی که گودی کمر دارند چه تغییری باید در الگو داده بشه
سلام عزیزم. یک پنس افقی ۱.۵ سانتی باید از خط کمر پشت بگیرید. یعنی روی خط وسط پشت بالای خط کمر ۰.۷۵ و زیر خط کمر ۰.۷۵ سانت علامت میزنید و به تقاطع پهلو و خط کمر وصل میکنید و بعد روی الگو میبندینش. هرچی گودی کمر بیشتر باشه میتونید بیشتر از ۰.۷۵ بگیرید
با سلام و آرزوی خوشبختی برای شما دوست عزیز
میخواستم بدونم برای یقه ایستاده هم باید قبل از وصل یقه از یقه گرد اصلی لقی گرفته بشه؟
ممنون.
سلام عزیزم. خیر یقه گردی که روی بالاتنه پایه میکشیم نیاز به لقی نداره. یقه هرچی گشاد میشه نیاز به لقی گیری پیدا میکنه
سلام…روزتون بخیر ،آدینه به شادی?
راستش منم بعد سالها علاقه ای که به خیاطی داشتم بالاخره آموزشش رو شروع کردم و کلی ذوق زدم?آرزومه بتونم مانتو و شومیز بدوزم ولی خب حالا راه زیادی در پیش دارم…در کنار چیزایی که یاد میگیرم آموزشای شما رو هم میخونم …
کل چیزایی رو که تا بحال خودآموز یاد گرفتم مدیون سایت خوبتون هستم…?
پاینده باشید ⚘⚘⚘
سلام عزیزم. خیلی عالیه موفق باشید. حتما به آرزوتون میرسید
۱) اینکه سرشانه پشت و حلقه آستین پشت از جلو بزرگترن واجب نیس که لقی بگیریم؟ چون بعد دوخت یکم حالت قپی ایجاد میکنن!
♡میشه لطفا یه پست درباره انواع لقی و نحوه بستن یا انتقالشون به جاهای دیگه توضیح بدید. ممنونم♡
۲) اگه بخواییم مثلا لقی حلقه آستین بندازیم تو پنس کنفورماسیون باید اول لقی رومنتقلش کنیم به پنس سرشانه بعد پنس سرشانه رو بکنیم کنفو یا روشی هس که مستقیما منتقل شه به پنس کنفو؟؟
۱) سرشانه که توضیح دادم دوختشو، قپی هم نمیشه. حلقه هم بعد نصب آستین هیچ قپی نخواهد داشت مگر برای خیلی اندام های محدود
2) حلقه جلوی مولر لقی نداره