برش سرشانه در خیاطی

56

امتحان چیز خیلی بدیه موافقید؟ حالا امتحان تو ماه رمضان خیلی بدتره نه؟ نه آدم میفهمه ماه رمضان چجوری آمد و رفت بدون اینکه وقت کنه دو صفحه قرآن بخونه نه ضعف و بیحالی میذاره آدم درس بخونه!!! ولی هرچی بود تموم شد. بالاخره آخرین امتحان دوران تحصیلمو دادم و قول دادم که دیگه در همین سطح با دنیای علم و دانش خداحافظی کنم و بچسبم به عشقم یعنی خیاطی 🙂

فکر کنم با این آه و ناله ای که کردم متوجه شدید که دلیل وقفه ای که توی آموزش ها افتاد چی بوده! یه غولی به اسم امتحان 🙂 که خداروشکر با دعای خیر شما عزیزان بالاخره دیروز به خوبی و خوشی تموم شد و طبق قولی که داده بودم امروز آموزش بعدی رو آماده کردم که خدمت شما خوبان تقدیم کنم.

راستی عیدتون مبارک. عید فطر از اون عیداست که خیلی به آدم میچسبه مگه نه 🙂

خب اگه یادتون باشه در پست قبلی با هم برش عصایی یا فینانگو را یاد گرفتیم. امروز میخوام اول برش سرشانه رو آموزش بدم و بعد تا یادم نرفته یکی دوتا نکته درباره دکمه خور لباس و راستای الگو بگم. پس با من همراه باشید :

برش سرشانه :

برش سرشانه هم یکی دیگر از برش های معروف در خیاطی است که در بسیاری از لباس ها، مانتوها و مخصوصا پالتوها میشه دیدش. دوخت این برش نسبت به برش عصایی کمی راحتتره به همین دلیل در پالتوها که ضخامت پارچه زیاده بیشتر دیده میشه.

این برش، قسمت جلوی لباس را به دو تکه تقسیم میکنه و در بسیاری از مانتوها مثل نمونه زیر، خیاط با بکار بردن دو طرح پارچه، نمای زیباتری به لباس میدهد.

رسم این برش خیلی سادست و نکته آنچنانی نداره. فقط مراحل زیر را دنبال کنید.

۱) ابتدا روی الگوتون با هر متدی که رسم شده فرقی نداره (الگوهای من در تصاویر زیر متد مولر هست)، نقطه وسط سرشانه جلو و پشت را پیدا کرده و علامت بزنید (دایره های آبی)

دقت کنید در الگوی پشت باید اول همانطور که آموزش دادم، پنس حلقه آستین را حذف کنید سپس طول خط ۱۷ به P را اندازه گرفته و وسط خط را مشخص کنید.

در الگوی جلو همانطور که میدانید سرشانه از دو خط ۳۱-۳۴ و ۲۵-۳۳ تشکیل شده. پس دو خط را اندازه گرفته و باهم جمع کنید سپس نصف آن را از نقطه ۲۵ جلو آمده و علامت بزنید.

۲) حالا نقاط وسط سرشانه را به سر ساسون های پشت و جلو وصل کنید. (خطوط سبز تصویر زیر)

سپس بخشی که با رنگ سبز پر کرده ام را برش بزنید به طوری که فقط اتصال کمی در نقطه ۲۸ باقی بماند.

۳) خب بخش برش خورده را چرخانده تا نقطه ۳۳ روی نقطه ۳۴ قرار بگیرد. به همین سادگی برش سرشانه جلو و پشت تکمیل شد.

۴) حالا قطعات الگو را مانند تصویر زیر از هم جدا کنید. فراموش نکنید نقطه ۲۸ را روی هر دو قطعه الگوی جلو علامت بزنید.

این را هم به خاطر داشته باشید که در بسیاری از برش ها، نقطه ۲۸ در تکه B تیز خواهد بود. همانطور که در آموزش برش عصایی گفتم این تیزی را خیلی ملایم گرد کنید. فقط دقت کنید مقدار زیادی از الگو را در این گرد کردن به باد ندهید 🙂

خب این چهار تکه الگوی شما آماده برای قرار گرفتن روی پارچه است.

حالا به این دو نکته هم توجه کنید:

دکمه خور لباس:

البته به لطف یک سری طراحان عزیز، دکمه خور از مانتوهای خانم های ایرانی حذف شده و دیگه نمیشه اسم این رداهارو مانتو گذاشت. ولی حالا برای اون دسته از خانم های عزیزی که مثل من دوست دارند مانتوشون دکمه داشته باشه توضیح میدم که چه تغییری باید در الگوشون بدهند.

باتوجه به جنس پارچه و سایز دکمه، شما باید یک نوار عرضی به قسمت جلوی لباس (یعنی خط عمودی که از نقطه ۳۲ میگذرد) اضافه کنید. پس به اندازه لازم از نقطه ۳۲ و پایین لباس جلو آمده و خطی موازی خط جلو رسم کنید. در تصویر زیر این نوار را با رنگ زرد نشان داده ام.

خب همانطور که گفتم عرض این نوار با توجه به جنس پارچه و سایز دکمه، از ۱ تا ۳ سانت می تواند در نظر گرفته شود.

هرچه پارچه ضخیمتر باشد باید دکمه خور عرض بیشتری داشته باشد.

مثلا بلوزهای نخی و حریر که ضخامت پارچه خیلی کمه و لباس لایی کاری نمیشه و دکمه لباس هم مثل دکمه بلوزهای مردانه ریزه، عرض دکمه خور باید حدود ۱ الی ۱٫۵ سانت در نظر گرفته شود.

در مانتوها و لباس هایی که لایی کاری میشه و ضخامت پارچه معمولی است، دکمه خور حدود ۲ سانت مناسب است. سایز دکمه هم معمولا در این لباس ها متوسط است.

در پالتو ها و لباس های ضخیم، بسته به ضخامت پارچه بهتر است دکمه خور ۲٫۵ تا ۳ سانت باشد.

نکته نهایی اینکه عرض دکمه خور شما باید برابر یا بزرگتر از قطر دکمه بزرگتر باشد.

راستای پارچه :

راستای پارچه، در واقع راستای ترکی پارچه است. پارچه در راستا کش نمی آید ولی در عرض کش می آید. پس طول الگوها باید در جهت راستا قرار بگیرند و خطوط کمر و باسن باید در عرض پارچه باشند که پارچه قابلیت ارتجاعی دارد.

فلش های آبی که در شکل بالا می بینید، جهت راستای الگو هستند و باید در راستای پارچه (یعنی موازی ترکی پارچه) قرار بگیرند. این فلش ها بر خط کمر عمودند و نوک فلش بالای الگو را نشان میدهد.

معمولا در الگوهایی که مثل الگوی ما، قطعات بزرگ هستند تشخیص راستای الگو حتی بدون وجود فلش ها هم راحت است. ولی در مدل هایی که برش ها بیشتر می شوند و الگو به قطعات کوچکتر تقسیم می شود، حتما حتما قبل از جدا کردن قطعات الگو از هم باید روی هر قطعه راستا به وسیله یک فلش مشخص شود. تمام فلش ها در سرتاسر الگو باید موازی همین ۴ فلش شکل بالا باشند.

دلیل تاکید بر قرار گرفت صحیح الگو در جهت راستا این است که اگر رعایت نشود، هنگام دوخت با ایجاد کیس در برش ها یا در حالت شدید، پیچش لباس مواجه خواهید شد.

همه دوستانی که تاحدودی با برش و دوخت آشنایی دارند الان میتونن دست به دوخت بشوند و این الگوها رو حتی با پارچه بیخودی یا پاترون امتحان کنند. ولی دوستانی که با آموزش های ما پیش میایند این قول رو بهشون میدم که ان شاالله به قید حیات، در مرداد یک مانتو برش بزنم و تصاویر مرحله به مرحله برش و دوخت را همراه با تمام نکات و نصب آستین براتون بذارم.

مرسی که با من همراهید و از پیام های پر انرژیتون واقعا ممنونم

شاد باشید 🙂

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس خصوصی خیاطی لطفا به آیدی تلگرام HonarBazaar_admin@ پیام دهید.

گفتگو۵۶ دیدگاه

  1. Avatar

    سلام ممنون از اموزش خوبتون
    من همیشه ی سوال داشتم
    وقتی ما مثلا دو سانت جای دکمه خور می ذاریم
    فاصله سینه دو سانت بیشتر میشه و در برش عصایی جای برش محل خودش قرار نمی گیره
    برای این مشکل چه باید کرد
    لطفا اموزش رفع ایراد اندامی سینه بزرگ و افراد چار شانه و باسن صاف رو هم بذارید

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام عزیزم. دوسانت دکمه خور ربطی اصلا به جای سینه نداره، برشها از نقطه ۲۸ که دقیقا محل سر سینه را نشان می دهد عبور میکنند و دکمه خور فقط فضای اضافه برای قرارگیری دکمه را مشخص میکند.

  2. Avatar

    سلام.خدا قوت.
    برای ساسونی که در الگوی پشت گفتید به ارتفاع ساسون وسط پشت (۳۰ سانت) به خط وسط پشت در روی کمر اضافه کنیم (در الگوی من ۲ سانته که گفتید ۰٫۵ سانت برای آزادی مانتو میتوان در نظر نگرفت)خوب حالا الگو ۳ محل شکست درخط وسط پشت داره چطوری روی دولای بسته بذاریم؟چون قبلا ۱ نقطه شکست در خط وسط پشت بود.آیا باید این ساسون وسط پشت رو روی پارچه دوخت؟ممنونم توضیح بدید.

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      عزیزم دیگه در این حالت باید خط وسط پشت را هم برش بدید و از بالا تا پایین بدوزید که اگر دقت کنید در اکثر مانتوهای بازاری هم خط وسط پشت و دو ساسون دوخته شده.

  3. Avatar

    سلام و بسیااار ممنون از توضیحاتتون
    البته من هنوز شروع نکردم ودارم از ابتدای مطالب نت برداری میکنم ولی قبلا خودم با روش متریک یادگرفتم و لباس میدوختم ولی همیشه دوست داشتم روش مولر رو هم یادبگیرم که با سایت خوب شما آشنا شدم.الان دوتا سوال دارم:
    ۱- فرمودید برای پارچه حریر که لایه کاری ندارد، یعنی حتی با پارچه حریر مانتو هم میدوزیم نباید سجاف را لایی کاری کنیم؟
    ۲-دکمه خور همان روی همگرد است دیگه؟ و باید برابر قطر دکمه باشد یا نصف قطر دکمه؟
    ممنون
    و درپایان خواهش میکنم اگر براتون ممکنه انواع لایی و کاربردشون رو هم توضیح بدید برای انواع پارچه.
    با آرزوی سلامتی و طول عمر برای شما

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام عزیزم کلا با حریر لباسی نمی دوزند که سجاف لازم داشته باشد ولی اگر دوختید هر سجافی لایی لازم دارد.
      بله روهمگرد باید از قطر دکمه بزرگتر باشد.

      • Avatar

        ممنون از پاسختون :*
        توی متد متریک به ما گفته بودن اندازه رویهمگرد باید برابر یا بزرگتر از “نصف” قطر دکمه باشد چون دکمه روی خط مرکزی جلو دوخته میشود و نصف دیگرش خارج از فضای رویهمگرد است. و من متوجه نمیشم چرا باید اینجا اندازه خود قطر دکمه باشد.

        • مدیر سایت
          مدیر سایت

          سلام عزیزم. شاید الگوی متریکی که بهتون درس دادن اینطور بوده که حرفشون کاملا هم با عقل جور درمیاد، ولی من در همه متدهایی که بلدم اساتیدم گفتن که دکمه در وسط فضای رویهمگرد دوخته میشه و ما به همین شکل میدوزیم و مشکلی هم پیش نمیاد.

  4. Avatar

    سلام و صبح بخیر مربی عزیز
    همیشه برقرار باشی
    من میخواستم برش سرشانه رو روی الگوم پیاده کنم اما شما دو ساسون رو در این برش به یک ساسون تبدیل کرده بودی و برش رو انجام دادی. چون یهنای ساسون من از ۳ سانت بیشتر بود(۴٫۵ سانت) دو ساسون کشیدم و از روش رفع نواقص اندامی م استفاده کردم برای کم کردن شیب پهلوها. اما هیچ جا در مورد اینکه چطوری دوساسون با مجموع پهنای بالای ۳ سانت رو به یک ساسون تبدیل کنیم ندیدم. ممکنه بگید کجا آوزش دادید من برم مطالعه کنم؟
    ممنون

      • Avatar

        ممنون از جواب مربی جون
        اما من هنوز نفهمیدم این ساسون رو دقیقا کجا باید رسمش کنم. هیچ جا هم پیداش نکردم. ممکنه بگید کجا توضیحش دادید؟
        ممنون

        • مدیر سایت
          مدیر سایت

          اینو در آموزشها نگفتم هنوز. روی خط کمر تقاطع با خط وسط پشت، میتونید اضافی ساسونتون رو داخل بشید و از بالا و پایین با همان ارتفاعی که ساسونتون داره به خط وسط پشت صفر کنید.

  5. Avatar

    استاد ی سوال دیگم دارم
    این پنس سرشانه جلو وقتی میبندیم بعد پنس کنفورماسیون باز میشه من توی خیلی از الگو مانتوها که دیدم ساسونارو در نظر نگرفتن فقط گودی پهلو لحاظ کرده و لینکه پنس کنفورماسیون نداره
    میشه لطفا توضیح بدید برای حذف پنس کنفورماسون باید چی کنیم ؟؟
    و اینکه بخایم روی مانتو هیچ پنسی و ساسونی نخوره میشه اینو کاملا توضیح بدید که چیکار باید بکنیم
    این تغییر پنسارو و حذفشون لطف کنید کامل توضیح بدید بدرد خیلی ها میخوره

    واقعا ممنون میشم

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      عزیزم الگوی بدون هیچ پنسی میشه الگوهای رگالی که روشهای زیادی برای انجامش هست که من هنوز روشی که از نتیجه اش کاملا راضی باشم پیدا نکردم که آموزش بدم. شما فعلا میتونید همه ساسون ها و پنسهارو رسم نکنید الا پنس کونفو که برای برجستگی سینه لازمه

  6. Avatar

    سلام استاد
    شما گفتید هنوز کتاب خودتونو چاپ نکردید ولی کتاب نیره یونسی خوبه من توی اینترنت سرچ کردم چندتا کتاب داره الان کدومشو بگیریم خوبه؟؟؟

ارسال نظر