رسم الگوی پایه بالاتنه مولر

392

سلام مجدد خدمت همه عزیزان هنرمند. همانطور که قول داده بودم بعد از آموزش اندازه گیری اندام و محاسبات مورد نیاز برای رسم بالاتنه، می رسیم به رسم الگوی پایه بالاتنه تا بعد از آن بتوانیم مدل های مختلف را روی الگویمان پیاده کنیم و دوخت و دوز را شروع کنیم. اگر هنوز دو پست قبلی را مطالعه نکرده اید خواهش میکنم از لینک های زیر ابتدا آنها را خوب یاد بگیرید و تمرین کنید و بعد به سراغ آموزش امروز بیایید.

۱) طریقه اندازه گیری در متد مولر

۲) محاسبات اولیه برای رسم بالاتنه مولر

پس از مطالعه دو پست بالا، آموزش مربوط به جدول سایزبندی و تفاوت بین اندازه گیری و فرمول را هم مطالعه بفرمایید که در آن به سوالات شما عزیزان که باید قبل از شروع به رسم الگو مد نظر قرار دهید پاسخ داده ام.

۳) جدول سایزبندی و تفاوت اندازه های شخص با اندازه های بدست آمده از فرمول ها

خب بعد از اینکه محاسبات مورد نظر را انجام دادید و مقادیر مورد نیاز را بدست آوردید می رسیم به رسم الگوی پایه بالاتنه. این آموزش کمی طولانی است چون سعی کردم تصاویر رسم الگو را مرحله به مرحله قرار دهم و تمام نکات را هم ذکر کنم. بخاطر همین از حجم مطلب نترسید. رسم الگوی مولر واقعا سخت نیست ولی همانطور که در آشنایی با متد مولر گفتم همین روابط دقیق باعث شده که تن خور لباس هایی که با این متد دوخته می شوند بسیار عالی از کار در بیاید. مطالب زیر را برای خودتان خلاصه نویسی کنید و شروع به رسم کنید. بعد از دوبار رسم این الگو می بینید که خیلی سریع رسم خواهید کرد.

تصاویر همه در سایز بزرگ هستند و کافی است بر روی آنها کلیک کنید تا بتوانید به وضوح آنها را ببینید.

شروع می کنیم:

ابتدا خطی عمودی در کنار برگه رسم می کنیم (که خط وسط پشت نام دارد) (این خط میتواند همان لبه کاغذتان باشد) و یک نقطه در ابتدای آن را نقطه ۱ می نامیم (سعی کنید نقطه ۱ از لبه بالای کاغذ شما ۷ تا ۱۰ سانت فاصله داشته باشد). سپس از نقطه ۱ به اندازه هایی که در ادامه می گوییم پایین آمده و نقاط ۲، ۳، ۴ و ۵ را علامت می زنیم و از این نقاط خطوطی افقی رسم می کنیم.

خط کف حلقه : ۱ به ۲ ) بلندی کف حلقه (از نقطه ۱ به اندازه بلندی کف حلقه پایین می آییم و نقطه ۲ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم)

خط کمر : ۱ به ۳ ) بالاتنه پشت

خط باسن: ۱ به ۴ ) خط باسن

۱ به ۵ ) قد لباس

honarbazaar-muller-01

۵ به ۶ = ۴ به ۷ = ۳ به ۸ = ۲ سانتی متر (از نقطه ۳ و ۴ و ۵ به اندازه ۲ سانتی متر به سمت چپ خارج شده که به ترتیب نقاط ۸ و ۷ و ۶ بدست می آیند)

نقاط ۶ و ۷ و ۸ را به هم وصل کرده سپس نقطه ۸ را هم به نقطه ۱ وصل می کنیم. محل تقاطع این خط با خط ۲ را نقطه ۹ می نامیم.

honarbazaar-muller-02

فاصله بقیه نقاط را به صورت زیر علامت بزنید :

۹ به ۱۰ ) تیره پشت (از نقطه ۹ به اندازه تیره پشت به سمت چپ میرویم نقطه ۱۰ بدست می آید)

۱۰ به ۱۱ ) دوسوم گشادی کف حلقه (یعنی گشادی کف حلقه را ضربدر ۲ و تقسیم بر ۳ کنید)

۱۱ به ۱۲ ) ۵ تا ۶ سانتی متر برای فاصله الگوی بالاتنه جلو و پشت از هم

۱۲ به ۱۳ ) یک سوم گشادی کف حلقه (یعنی گشادی کف حلقه را تقسیم بر ۳ کنید)

۱۳ به ۱۴ ) بزرگی سینه جلو

از نقاط ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ خطوطی عمودی رسم کنید. خط عمودی که از نقطه ۱۴ رسم می کنیم خط وسط جلو نام دارد.

honarbazaar-muller-03

۱۴ به ۱۵ ) برجستگی سینه (از نقطه ۱۴ به اندازه برجستگی سینه به سمت راست برمیگردیم و خطی عمودی رسم می کنیم)

honarbazaar-muller-04

۱ به ۱۶ ) به اندازه پشت یقه منهای ۰٫۵

۱۶ به ۱۷ ) ۲ سانتی متر

از نقطه ۱ به ۱۷ را به شکل هلال پشت یقه طراحی میکنیم.

honarbazaar-muller-06

۱۸ به ۱۹ ) ۱٫۵ سانتی متر

۱۹ به ۲۰ ) ۱ سانتی متر

نقطه ۱۷ به ۲۰ را وصل می کنیم. این خط، خط سرشانه پشت می باشد.

honarbazaar-muller-07

۱۰ به ۲۱ ) نصف فاصله ۱۰ به ۱۹

۱۷ به K ) به اندازه ۴ سانتی متر

از نقطه ۲۱ خطی افقی رسم کرده و از نقطه K هم خطی عمودی می کشیم تا یکدیگر را قطع کنند. (خطوط آبی و قرمز در تصویر زیر)

honarbazaar-muller-08

پنس حلقه آستین پشت : از نقطه ۲۱ به اندازه ۰٫۷۵ به سمت بالا و ۰٫۷۵ به سمت پایین آن علامت می زنیم و آنها را به محل تقاطع خط ۲۱ و K وصل می کنیم (خطوط سبز). به این ترتیب پنس حلقه آستین پشت شکل می گیرد.

honarbazaar-muller-09

۱۰ به ۲۲ ) نصف فاصله ۱۰ به ۲۱

از خطوط پنس حلقه آستین، ۱ سانت خارج می شویم (نقطه چین قرمز)، از نقطه ۲۲ هم ۱٫۳ تا ۱٫۵ سانت خارج می شویم (خط چین آبی)

honarbazaar-muller-10

از نقطه ۲۰ به ۱۱ را به شکل حلقه آستینی که در شکل زیر می بینید باید رسم کنید.

دقت کنید که از نقطه ۲۰ تا نقطه چین های پنس حلقه را باید با خطی صاف پایین بیایید سپس با هلال اندکی به نقطه چین ۲۲ وصل کرده و سپس با یک هلال دایره شکل به نقطه ۱۱ وصل کنید. هلال ما در نقطه ۱۱ باید کمی بر خط افقی مماس شود.

در این مرحله که سرشانه و حلقه آستین پشت رسم شد، بهتر است قبل از ادامه مراحل، طول سرشانه را کنترل و اصلاح کنید. برای این منظور به آموزش کنترل الگوی مولر مراجعه کنید.

honarbazaar-muller-11

۱۳ به ۲۳ ) برابر اندازه ۱۰ به ۲۲ است.

۱۳ به ۲۴ ) برابر اندازه ۱۰ به ۱۹ منهای ۲ سانتی متر است.

حالا به مرکز نقطه ۱۳ و به شعاع ۱۳ به ۲۴ یک دایره می زنیم (نقطه چین نارنجی) یا به عبارت دیگر از نقطه ۲۴ یک خط با خمیدگی کم به سمت راست رسم می کنیم.

۲۴ به ۲۵ ) اندازه دور سینه تقسیم بر ۲۰

حالا نقطه ۲۵ را به نقطه ۲۳ وصل می کنیم.

honarbazaar-muller-12

از نقطه ۲۵ به ۲۳ و سپس به ۱۲ به شکل زیر وصل می کنیم. هلال ما در نقطه ۱۲ باید کمی به خط افقی مماس شود.

honarbazaar-muller-13

نقطه ۲۶ را مطابق تصویر زیر روی خط کمر مشخص کنید.

۲۶ به ۲۷ ) بالاتنه جلو (از نقطه ۲۶ به اندازه بالاتنه جلو بالا رفته و نقطه ۲۷ بنامید سپس از نقطه ۲۷ خطی افقی عمود بر خط وسط جلو رسم می کنیم).

honarbazaar-muller-14

۲۷ به ۲۸ ) بلندی سینه (از نقطه ۲۷ به اندازه بلندی سینه پایین می آییم، نقطه ۲۸ سر سینه نامیده می شود)

توجه: در اندام های مختلف، نقطه ۲۸ ممکن است پایینتر، بالاتر یا روی نقطه ۱۵ قرار گیرد.

از نقطه ۲۷ دایره ای به مرکز ۲۸ و شعاع ۲۸ به ۲۷ به سمت راست رسم می کنیم (یا به عبارتی ساده تر، از نقطه ۲۷ خطی با خمیدگی کم به سمت راست رسم می کنیم)

۲۵ به ۲۹ ) برابر فاصله ۱۷ به ۲۰ منهای ۱ سانتی متر ( از نقطه ۲۵ به اندازه سرشانه پشت منهای ۱ سانت طوری اندازه می زنیم که ۲۹ روی نقطه چین خمیده قرار گیرد).

honarbazaar-muller-16

نقطه ۳۰ را مطابق تصویر زیر درنظر بگیرید سپس :

۳۰ به ۳۱ ) برابر فاصله ۱ به ۱۶

۳۰ به ۳۲ ) پشت یقه + ۱٫۵

حالا از ۳۱ به ۳۲ را مطابق شکل زیر به صورت گودی یقه جلو رسم می کنیم. دقت کنید خط یقه در نقطه ۳۲ باید به صورت عمود به خط وسط جلو باشد.

honarbazaar-muller-17

۲۹ به ۳۳ ) برابر فاصله ۲۷ به ۳۱ (از نقطه ۲۹ به اندازه فاصله ۲۷ به ۳۱ جلو می آییم و ۳۳ می نامیم).

نقطه ۳۳ را به ۲۸ وصل می کنیم. به فضای ایجاد شده بین نقاط ۳۳ به ۲۸ به ۲۷ را پنس سرشانه می نامند.

honarbazaar-muller-18

۲۸ به ۳۴ ) برابر اندازه ۲۸ به ۳۳ (طول ۲۸ به ۳۳ را اندازه گرفته سپس از نقطه ۲۸ به همین اندازه بالا رفته و نقطه ۳۴ می نامیم) سپس ۳۴ را به ۳۱ وصل می کنیم.

مجموع خطوط (۲۵ به ۳۳) + (۳۴ به ۳۱) را سرشانه جلو می نامیم.

honarbazaar-muller-19

نقطه ۳۵ و ۳۷ را مطابق تصویر زیر روی خط کمر در نظر بگیرید.

۳۵ به ۳۶ ) اندازه دور کمر تقسیم بر ۴ منهای ۱

فاصله ۳۶ تا ۳۷ را اضافات کمر می نامیم که قطر پنس زیر سینه را تشکیل می دهد.

honarbazaar-muller-20

به اندازه نصف ۳۶ تا ۳۷ را در هرطرف نقطه ۲۶ علامت می زنیم و سپس با خطوطی با خمیدگی به سمت بیرون به سر سینه یعنی نقطه ۲۸ وصل می کنیم. (خطوط قرمز)

نقطه ۳۸ را به گونه ای باید پیدا کنید که فاصله ۳۶ تا M به علاوه N تا ۳۸ برابر (نصف دور کمر + ۱٫۵ تا ۲ سانت) شود.

توجه: چون خیلی درباره پیدا کردن نقطه ۳۸ سوال شد به یه بیان دیگه هم میگمش: ابتدا مقدار “نصف دور کمر + ۱٫۵ تا ۲ سانت” را بدست بیارید، سپس اندازه ۳۶ تا M را از این مقدار کم کنید، مقدار باقیمانده می شود میزان N تا ۳۸٫ پس به این میزان از N جلو بیایید تا نقطه ۳۸ بدست آید.

فاصله ۸ تا ۳۸ را اضافات کمر پشت می نامیم و باید به صورت ساسون در پشت و پهلوها گرفته شود.

۸ به F ) برای پیدا کردن محل نقطه F به اندازه (تیره پشت بدون آزادی تقسیم بر ۳ + ۱٫۵ سانت) از نقطه ۸ روی خط کمر جلو می آییم. نقطه F را به بالا و پایین خطی عمود رسم می کنیم.

honarbazaar-muller-21

از نقطه M و N به اندازه ۱ سانتی متر بالا رفته و سپس به اندازه ۱ تا ۱٫۵ سانت داخل می شویم و به صورت هلال به داخل به نقاط ۱۱ و ۱۲ وصل می کنیم (خطوط بنفش).

اندازه فاصله ۸ تا ۳۸ را منهای ۲ الی ۳ سانت می کنیم (دو برابر مقداری که در مرحله قبل داخل شدیم) و مقدار باقیمانده را به عنوان ساسون به دوطرف نقاط F و E اعمال می کنیم.

(مثلا اگر فاصله ۸ تا ۳۸ برابر ۷ سانت شده است، پهلوها را در نقاط M و N هر کدام به اندازه ۱٫۵ سانت داخل می شویم که مجموع ۳ سانت از ۷ سانت کم می شود و ۴ سانت می ماند سپس از این ۴ یک ساسون ۲٫۵ سانت در نقطه F و یک ساسون ۱٫۵ سانت در نقطه E می کشیم).

دقت کنید عرض ساسون در نقطه F از ساسون در نقطه E بزرگتر است.

سپس از نقطه F ، به اندازه ۱۵ سانت به بالا و پایین (۱۵ سانت بالا و ۱۵ سانت پایین) و از نقطه E به اندازه ۱۳ سانت به بالا و پایین ساسون ها را رسم می کنیم.

هلال ساسون ها در بالای خط کمر باید به سمت بیرون بوده و در زیر خط کمر، هلال آنها باید به سمت داخل باشد تا روی باسن تنگ نشود.

honarbazaar-muller-23

نقطه ۳۹ و ۴۱ را مطابق تصویر زیر روی خط باسن در نظر بگیرید.

۳۹ به ۴۰ ) اندازه دور کمر تقسیم بر ۴ + ۱

نقطه ۴۲ را به گونه ای باید پیدا کنید که از نقطه ۴۰ تا P به علاوه R تا ۴۲ برابر (نصف اندازه دور باسن + ۱ تا ۲ سانت) شود. نقطه ۴۲ معمولا خارج از الگو می افتد که فاصله آن تا نقطه ۷ میزان تنگی الگو روی باسن را نشان می دهد.

۷ به ۴۲ ) فاصله این دو نقطه را اندازه گرفته و به اندازه نصف آن را از نقاط P و R خارج می شویم و مانند تصویر زیر، با خطی با خمیدگی رو به بیرون به فرورفتگی کمر در نقاط M و N وصل می کنیم.

honarbazaar-muller-24

فاصله ۴۰ تا ۴۱ را اضافات باسن می نامیم که قطر پنس زیر سینه روی خط باسن را تشکیل می دهد.

به اندازه نصف ۴۰ تا ۴۱ را در هرطرف نقطه ۴۳ علامت می زنیم و سپس از این نقاط حدود ۴ تا ۵ سانت با خط کاملا عمود بالا می رویم و سپس به خطوط ساسون دوطرف نقطه ۲۶ وصل می کنیم. (خطوط قرمز)

در بسیاری از موارد نقطه ۴۰ روی نقطه ۴۱ یا سمت چپ آن می افتد. در هردو صورت فاصله ۴۰ تا ۴۱ را صفر درنظر می گیریم و دنباله ساسون زیر سینه را به ۳ تا ۴ سانت بالاتر از نقطه ۴۳ وصل می کنیم.

در انتها نیز تمام خطوط را از خط باسن تا قد لباس به صورت مستقیم امتداد می دهیم.

honarbazaar-muller-26

تصحیح خطوط سرشانه : مطابق تصویر زیر باید خط سرشانه پشت را ۱ سانتی متر بالا برده (خط قرمز) و حلقه آستین و گودی گردن را به همان شکل امتداد دهیم تا سرشانه جدید را قطع کنند.

همچنین دو قسمت سرشانه جلو را هم باید ۱ سانتی متر پایین بیاوریم . خطوطی که باید اصلاح شوند در تصویر زیر با فلش مشخص شده اند.

honarbazaar-muller-28

نقاط موازنه حلقه آستین : نقاط موازنه نقاطی هستند که در هنگام نصب آستین به بالاتنه باید روی هم قرار گیرند. یعنی نقطه موازنه آستین روی نقطه موازنه حلقه آستین ثابت شود.

ما نقطه موازنه حلقه جلو را X نامیده ایم که از نقطه ۱۳ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بالا می آییم تا نقطه ۴۴ بدست آید سپس در راستای ۴۴ روی حلقه را به عنوان X علامت می زنیم.

نقطه موازنه حلقه پشت را Y نامیده ایم که در راستای نقطه ۲۲ روی حلقه پشت علامت زده می شود.

نقاط X و Y را در شکل زیر می توانید ببینید.

به این ترتیب الگوی پایه بالاتنه شما آماده می شود. خیلی راحت بود مگه نه؟ 🙂

نه جدا بعد از چندبار رسم انقدر آسون میشه براتون که ظرف سه سوت می کشیدش. خودتون امتحان کنید وقتی نتیجه دوخت رو ببینید که چقدر خوب درمیاد حتما زحمت کشیدن الگو رو به جون می خرید. خلاصه تمرین کنید. موفق باشید.

پس از اینکه الگوی پایه را رسم کردید وقت آن رسیده که یک کنترل سریع روی الگو انجام دهید. پس به آموزش کنترل الگوی مولر مراجعه کنید. تاکید میکنم این الگو هنوز آماده برش پارچه نیست.

“به پایان آمد این دفتر…”

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس خصوصی خیاطی لطفا به آیدی تلگرام HonarBazaar_admin@ پیام دهید.

گفتگو۳۹۲ دیدگاه

  1. Avatar

    عزیزم من توی پیج اینستا هم براتون پیام گذاشتم که ما شهرستانیها نتونستیم ورکشاپ عید شرکت کنیم و توی جا انداختن آستین وقتی تاج خیلی بیشتر از مجموع حلقه ها هست و توی اشکالات اندامی سینه و بازو مشکل داریم.اگر هزینه ایی داره من تقبل میکنم فقط ایراداتم خیلی برام مهمه رفع بشه.لطف کنید یه تجدید نظری کنید.

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام عزیزم. برای شهرستانیهای عزیز داریم سی دی های آموزشی آماده میکنیم که ان شاالله تا پایان تابستان عرضه کنیم به این ترتیب اشکالاتی که فرمودید رو میتونید از این طریق برطرف کنید.

  2. Avatar

    سلام خسته نباشید و خیلی ممنون از آموزش های خوبتون
    عذر میخوام نقطه ۳۹ به ۴۱ نوشتید اندازه دور کمر تقسیم بر ۴ به علاوه یک
    اینجا رو نباید دور باسن تقسیم بر ۴ کنیم؟

  3. Avatar

    سلام دوست عزیز.ممنون از سایت خوب و کاملتون.این امکان هست که آموزش اولیه مربوط به خیاطی سایتتون را به همراه تصاویر به صورت یک فایل وورد یا پی‌دی‌اف داشته باشم.منظورم الگوی اولیه آستین و بالاتنه و کنترل و.. هستش..

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام عزیزم. خیر به دلیل کپی غیرمجاز سایت های دیگه امکان کپی کردن رو بستیم.

  4. Avatar

    سلام.این اندازه هایی که برای رسم الگو پایه استفاده شده اون اندازه ی روی بدن به علاوه ازادی هستش یا نه فقط اندازه های روی بدن به تنهایی برای رسم الگوی پایه استفاده میشه؟

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام عزیزم. در آموزش هرجایی که لازم بوده به اندازه ها آزادی اعمال بشه مثل دور کمر و دور باسن و … گفته شده، یک سری از اندازه ها مثل تیره پشت و بزرگی سینه جلو و … هم که از نتیجه فرمولها استفاده میشه که آزادی هاشو اونجا اعمال کردیم.

  5. Avatar

    سلام خسته نباشید ببخشید مقدار آزادی هایی ک ب سینه و کمر و باسن میدیم برای لباس های مختلف چقدر باید باشه نثلا شومیز یا سارافون یا مانتو و پالتو اینو میشه آزادی های دقیقش زو بگین من دور سینه مثلا تو بلوز یا مانتو و…. چقدر باید باشه ممنونم

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      در صفر تا صد مانتو مثال برای مانتو رو گفتم. برای شومیز می تونید بیشتر از اون مقادیر بدید که آزادتر باشه، به طور کل باید با سلیقه خودتون و مدلی که می خواهید بدوزید بسنجید. دور کمر و باسن آزادی حدود ۲ الی ۲٫۵ بهتون یه مانتو یا پیراهن اندامی میده (نه تنگ نه گشاد) و برای دور سینه هم که در بحث کنترل الگو توضیح دادم.

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام عزیزم. به محض اینکه بررسی هام در این زمینه به نتیجه عالی برسه بهتون آموزش میدم.

  6. Avatar

    سلام اگه امکانش هست الگو دامن به روش مولر روزودتر آموزش بدید خیلی بهش احتیاج دارم توهر سایتی دیدم مثل شما آموزش هاش کامل نبوده وقابل درک نبودن لطفا آموزشش روتو الویت قرار بدیدممنون از آموزشهای عالی وخوبتون

  7. Avatar

    سلام و یک دنیا سپاس برای آموزشهای فوق العاده اتون.
    در کنترل الگوی پایه بالاتنه، دور سینه روی الگوی من ۴۳ در میاد در حالیکه نصف دور سینه خودم ۴۸ هست. در رفع نواقص اندام، کدوم قسمت رو باید مطالعه کنم که بتونم این ایراد رو رفع کنم؟

    متشکرم

    • مدیر سایت
      مدیر سایت

      سلام. اگر نقطه ۲۸ بالای خط کف حلقه افتاده برای کنترل خط سینه باید همون خط کف حلقه را به عنوان خط سینه کنترل کنید تا به این مشکل نخورید.

ارسال نظر