رسم الگوی پایه بالاتنه مولر

0

سلام مجدد خدمت همه عزیزان هنرمند. همانطور که قول داده بودم بعد از آموزش اندازه گیری اندام و محاسبات مورد نیاز برای رسم بالاتنه، می رسیم به رسم الگوی پایه بالاتنه تا بعد از آن بتوانیم مدل های مختلف را روی الگویمان پیاده کنیم و دوخت و دوز را شروع کنیم. اگر هنوز دو پست قبلی را مطالعه نکرده اید خواهش میکنم از لینک های زیر ابتدا آنها را خوب یاد بگیرید و تمرین کنید و بعد به سراغ آموزش امروز بیایید.

۱) طریقه اندازه گیری در متد مولر

۲) محاسبات اولیه برای رسم بالاتنه مولر

خب بعد از اینکه محاسبات مورد نظر را انجام دادید و مقادیر مورد نیاز را بدست آوردید می رسیم به رسم الگوی پایه بالاتنه. این آموزش کمی طولانی است چون سعی کردم تصاویر رسم الگو را مرحله به مرحله قرار دهم و تمام نکات را هم ذکر کنم. بخاطر همین از حجم مطلب نترسید. رسم الگوی مولر واقعا سخت نیست ولی همانطور که در آشنایی با متد مولر گفتم همین روابط دقیق باعث شده که تن خور لباس هایی که با این متد دوخته می شوند بسیار عالی از کار در بیاید. مطالب زیر را برای خودتان خلاصه نویسی کنید و شروع به رسم کنید. بعد از دوبار رسم این الگو می بینید که خیلی سریع رسم خواهید کرد.

تصاویر همه در سایز بزرگ هستند و کافی است بر روی آنها کلیک کنید تا بتوانید به وضوح آنها را ببینید.

شروع می کنیم:

ابتدا خطی عمودی در کنار برگه رسم می کنیم (که خط وسط پشت نام دارد) و یک نقطه در ابتدای آن را نقطه ۱ می نامیم. سپس از نقطه ۱ به اندازه هایی که در ادامه می گوییم پایین آمده و نقاط ۲، ۳، ۴ و ۵ را علامت می زنیم و از این نقاط خطوطی افقی رسم می کنیم.

خط کف حلقه : ۱ به ۲ ) بلندی کف حلقه (از نقطه ۱ به اندازه بلندی کف حلقه پایین می آییم و نقطه ۲ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم)

خط کمر : ۱ به ۳ ) بالاتنه پشت

خط باسن: ۱ به ۴ ) خط باسن

۱ به ۵ ) قد لباس

honarbazaar-muller-01

۵ به ۶ = ۴ به ۷ = ۳ به ۸ = ۲ سانتی متر (از نقطه ۳ و ۴ و ۵ به اندازه ۲ سانتی متر به سمت چپ خارج شده نقاط ۶ و ۷ و ۸ بدست می آیند)

نقاط ۶ و ۷ و ۸ را به هم وصل کرده سپس نقطه ۸ را هم به نقطه ۱ وصل می کنیم. محل تقاطع این خط با خط ۲ را نقطه ۹ می نامیم.

honarbazaar-muller-02

فاصله بقیه نقاط را به صورت زیر علامت بزنید :

۹ به ۱۰ ) تیره پشت (از نقطه ۹ به اندازه تیره پشت به سمت چپ میرویم نقطه ۱۰ بدست می آید)

۱۰ به ۱۱ ) نصف گشادی کف حلقه + ۱

۱۱ به ۱۲ ) ۵ تا ۶ سانتی متر برای فاصله الگوی بالاتنه جلو و پشت از هم

۱۲ به ۱۳ ) نصف گشادی کف حلقه منهای ۱

۱۳ به ۱۴ ) بزرگی سینه جلو

از نقاط ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ خطوطی عمودی رسم کنید. خط عمودی که از نقطه ۱۴ رسم می کنیم خط وسط جلو نام دارد.

honarbazaar-muller-03

۱۴ به ۱۵ ) برجستگی سینه (از نقطه ۱۴ به اندازه برجستگی سینه به سمت راست برمیگردیم و خطی عمودی رسم می کنیم)

honarbazaar-muller-04

۱ به ۱۶ ) به اندازه پشت یقه منهای ۰٫۵

۱۶ به ۱۷ ) ۲ سانتی متر

از نقطه ۱ به ۱۷ را به شکل هلال پشت یقه طراحی میکنیم.

honarbazaar-muller-06

۱۸ به ۱۹ ) ۱٫۵ سانتی متر

۱۹ به ۲۰ ) ۱ سانتی متر

نقطه ۱۷ به ۲۰ را وصل می کنیم. این خط، خط سرشانه پشت می باشد.

honarbazaar-muller-07

۱۰ به ۲۱ ) نصف فاصله ۱۰ به ۱۹

۱۷ به K ) به اندازه ۴ سانتی متر

از نقطه ۲۱ خطی افقی رسم کرده و از نقطه K هم خطی عمودی می کشیم تا یکدیگر را قطع کنند. (خطوط آبی و قرمز در تصویر زیر)

honarbazaar-muller-08

پنس حلقه آستین پشت : از نقطه ۲۱ به اندازه ۰٫۷۵ به سمت بالا و ۰٫۷۵ به سمت پایین آن علامت می زنیم و آنها را به محل تقاطع خط ۲۱ و K وصل می کنیم (خطوط سبز). به این ترتیب پنس حلقه آستین پشت شکل می گیرد.

honarbazaar-muller-09

۱۰ به ۲۲ ) نصف فاصله ۱۰ به ۲۱

از خطوط پنس حلقه آستین، ۱ سانت خارج می شویم (نقطه چین قرمز)، از نقطه ۲۲ هم ۱٫۳ تا ۱٫۵ سانت خارج می شویم (خط چین آبی)

honarbazaar-muller-10

از نقطه ۲۰ به ۱۱ را به شکل حلقه آستینی که در شکل زیر می بینید باید رسم کنید.

دقت کنید که از نقطه ۲۰ تا نقطه چین های پنس حلقه را باید با خطی صاف پایین بیایید سپس با هلال اندکی به نقطه چین ۲۲ وصل کرده و سپس با یک هلال دایره شکل به نقطه ۱۱ وصل کنید. هلال ما در نقطه ۱۱ باید کمی بر خط افقی مماس شود.

honarbazaar-muller-11

۱۳ به ۲۳ ) برابر اندازه ۱۰ به ۲۲ است.

۱۳ به ۲۴ ) برابر اندازه ۱۰ به ۱۹ منهای ۲ سانتی متر است.

حالا به مرکز نقطه ۱۳ و به شعاع ۱۳ به ۲۴ یک دایره می زنیم (نقطه چین نارنجی) یا به عبارت دیگر از نقطه ۲۴ یک خط با خمیدگی کم به سمت راست رسم می کنیم.

۲۴ به ۲۵ ) اندازه دور سینه تقسیم بر ۲۰

حالا نقطه ۲۵ را به نقطه ۲۳ وصل می کنیم.

honarbazaar-muller-12

از نقطه ۲۵ به ۲۳ و سپس به ۱۲ به شکل زیر وصل می کنیم. هلال ما در نقطه ۱۲ باید کمی به خط افقی مماس شود.

honarbazaar-muller-13

نقطه ۲۶ را مطابق تصویر زیر روی خط کمر مشخص کنید.

۲۶ به ۲۷ ) بالاتنه جلو (از نقطه ۲۶ به اندازه بالاتنه جلو بالا رفته و نقطه ۲۷ بنامید سپس از نقطه ۲۷ خطی افقی عمود بر خط وسط جلو رسم می کنیم).

honarbazaar-muller-14

۲۷ به ۲۸ ) بلندی سینه (از نقطه ۲۷ به اندازه بلندی سینه پایین می آییم، نقطه ۲۸ سر سینه نامیده می شود)

از نقطه ۲۷ دایره ای به مرکز ۲۸ و شعاع ۲۸ به ۲۷ به سمت راست رسم می کنیم (یا به عبارتی ساده تر، از نقطه ۲۷ خطی با خمیدگی کم به سمت راست رسم می کنیم)

۲۵ به ۲۹ ) برابر فاصله ۱۷ به ۲۰ منهای ۱ سانتی متر ( از نقطه ۲۵ به اندازه سرشانه پشت منهای ۱ سانت طوری اندازه می زنیم که ۲۹ روی نقطه چین خمیده قرار گیرد).

honarbazaar-muller-16

نقطه ۳۰ را مطابق تصویر زیر درنظر بگیرید سپس :

۳۰ به ۳۱ ) برابر فاصله ۱ به ۱۶

۳۰ به ۳۲ ) پشت یقه + ۱٫۵

حالا از ۳۱ به ۳۲ را مطابق شکل زیر به صورت گودی یقه جلو رسم می کنیم. دقت کنید خط یقه در نقطه ۳۲ باید به صورت عمود به خط وسط جلو باشد.

honarbazaar-muller-17

۲۹ به ۳۳ ) برابر فاصله ۲۷ به ۳۱ (از نقطه ۲۹ به اندازه فاصله ۲۷ به ۳۱ جلو می آییم و ۳۳ می نامیم).

نقطه ۳۳ را به ۲۸ وصل می کنیم. به فضای ایجاد شده بین نقاط ۳۳ به ۲۸ به ۲۷ را پنس سرشانه می نامند.

honarbazaar-muller-18

۲۸ به ۳۴ ) برابر اندازه ۲۸ به ۳۳ (طول ۲۸ به ۳۳ را اندازه گرفته سپس از نقطه ۲۸ به همین اندازه بالا رفته و نقطه ۳۴ می نامیم) سپس ۳۴ را به ۳۱ وصل می کنیم.

مجموع خطوط (۲۵ به ۳۳) + (۳۴ به ۳۱) را سرشانه جلو می نامیم.

honarbazaar-muller-19

نقطه ۳۵ و ۳۷ را مطابق تصویر زیر روی خط کمر در نظر بگیرید.

۳۵ به ۳۶ ) اندازه دور کمر تقسیم بر ۴ منهای ۱

فاصله ۳۶ تا ۳۷ را اضافات کمر می نامیم که قطر پنس زیر سینه را تشکیل می دهد.

honarbazaar-muller-20

به اندازه نصف ۳۶ تا ۳۷ را در هرطرف نقطه ۲۶ علامت می زنیم و سپس با خطوطی با خمیدگی به سمت بیرون به سر سینه یعنی نقطه ۲۸ وصل می کنیم. (خطوط قرمز)

نقطه ۳۸ را به گونه ای باید پیدا کنید که فاصله ۳۶ تا M به علاوه N تا ۳۸ برابر (نصف دور کمر + ۱٫۵ تا ۲ سانت) شود.

فاصله ۸ تا ۳۸ را اضافات کمر پشت می نامیم و باید به صورت ساسون در پشت و پهلوها گرفته شود.

۸ به F ) برای پیدا کردن محل نقطه F به اندازه (تیره پشت بدون آزادی تقسیم بر ۳ + ۱٫۵ سانت) از نقطه ۸ روی خط کمر جلو می آییم. نقطه F را به بالا و پایین خطی عمود رسم می کنیم.

honarbazaar-muller-21

از نقطه M و N به اندازه ۱ سانتی متر بالا رفته و سپس به اندازه ۱ تا ۱٫۵ سانت داخل می شویم و به صورت هلال به داخل به نقاط ۱۱ و ۱۲ وصل می کنیم (خطوط بنفش).

اندازه فاصله ۸ تا ۳۸ را منهای ۲ الی ۳ سانت می کنیم (دو برابر مقداری که در مرحله قبل داخل شدیم) و مقدار باقیمانده را به عنوان ساسون به دوطرف نقاط F و E اعمال می کنیم.

(مثلا اگر فاصله ۸ تا ۳۸ برابر ۷ سانت شده است، پهلوها را در نقاط M و N هر کدام به اندازه ۱٫۵ سانت داخل می شویم که مجموع ۳ سانت از ۷ سانت کم می شود و ۴ سانت می ماند سپس از این ۴ یک ساسون ۲٫۵ سانت در نقطه F و یک ساسون ۱٫۵ سانت در نقطه E می کشیم).

دقت کنید عرض ساسون در نقطه F از ساسون در نقطه E بزرگتر است.

سپس از نقطه F ، به اندازه ۱۵ سانت به بالا و پایین و از نقطه E به اندازه ۱۳ سانت به بالا و پایین ساسون ها را رسم می کنیم.

هلال ساسون ها در بالای خط کمر باید یه سمت بیرون بوده و در زیر خط کمر، هلال آنها باید به سمت داخل باشد تا روی باسن تنگ نشود.

honarbazaar-muller-23

نقطه ۳۹ و ۴۱ را مطابق تصویر زیر روی خط کمر در نظر بگیرید.

۳۹ به ۴۰ ) اندازه دور کمر تقسیم بر ۴ + ۱

نقطه ۴۲ را به گونه ای باید پیدا کنید که از نقطه ۴۰ تا P به علاوه R تا ۴۲ برابر (نصف اندازه دور باسن + ۱ تا ۲ سانت) شود. نقطه ۴۲ معمولا خارج از الگو می افتد که فاصله آن تا نقطه ۷ میزان تنگی الگو روی باسن را نشان می دهد.

۷ به ۴۲ ) فاصله این دو نقطه را اندازه گرفته و به اندازه نصف آن را از نقاط P و R خارج می شویم و مانند تصویر زیر، با خطی با خمیدگی رو به بیرون به فرورفتگی کمر در نقاط M و N وصل می کنیم.

honarbazaar-muller-24

فاصله ۴۰ تا ۴۱ را اضافات باسن می نامیم که قطر پنس زیر سینه روی خط باسن را تشکیل می دهد.

به اندازه نصف ۴۰ تا ۴۱ را در هرطرف نقطه ۴۳ علامت می زنیم و سپس از این نقاط حدود ۴ تا ۵ سانت با خط کاملا عمود بالا می رویم و سپس به خطوط ساسون دوطرف نقطه ۲۶ وصل می کنیم. (خطوط قرمز)

در بسیاری از موارد نقطه ۴۰ روی نقطه ۴۱ یا سمت چپ آن می افتد. در هردو صورت فاصله ۴۰ تا ۴۱ را صفر درنظر می گیریم و دنباله ساسون زیر سینه را به ۳ تا ۴ سانت بالاتر از نقطه ۴۳ وصل می کنیم.

در انتها نیز تمام خطوط را از خط باسن تا قد لباس به صورت مستقیم امتداد می دهیم.

honarbazaar-muller-26

تصحیح خطوط سرشانه : مطابق تصویر زیر باید خط سرشانه پشت را ۱ سانتی متر بالا برده (خط قرمز) و حلقه آستین و گودی گردن را به همان شکل امتداد دهیم تا سرشانه جدید را قطع کنند.

همچنین دو قسمت سرشانه جلو را هم باید ۱ سانتی متر پایین بیاوریم . خطوطی که باید اصلاح شوند در تصویر زیر با فلش مشخص شده اند.

honarbazaar-muller-28

به این ترتیب الگوی پایه بالاتنه شما آماده می شود. خیلی راحت بود مگه نه؟ 🙂

نه جدا بعد از چندبار رسم انقدر آسون میشه براتون که ظرف سه سوت می کشیدش. خودتون امتحان کنید وقتی نتیجه دوخت رو ببینید که چقدر خوب درمیاد حتما زحمت کشیدن الگو رو به جون می خرید. خلاصه تمرین کنید. موفق باشید.

“به پایان آمد این دفتر…”

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز بذارم. اگر شما هم دوست داشتید هنرتون با نام خودتون در سایت قرار بگیره پیام بذارید تا با شما تماس بگیرم.

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد...

خاموش کردن اطلاع از دیدگاه های جدید
avatar
wpDiscuz